Why Fritz Lang’s Metropolis inspire fashion

Vogue Metropolis

 

 

Metropolis is a 1927 German expressionist movie  directed by Fritz Lang . The film was written by Lang and his wife Thea von Harbou , and starred Brigitte Helm, Gustav Frohlich,  Alfred Abel and Rudolf Klein-Rogge . A silent film, it was produced in the Babelsberg Studios by UFA. It is regarded as a pioneer work of science fiction  movies, being the first  feature length movie of the genre.

Made in Germany during the Weimar Period , Metropolis is set in a futuristic urban dystopia, and follows the attempts of Freder, the wealthy son of the city’s ruler, and Maria, whose background is not fully explained in the film, to overcome the vast gulf separating the classes of their city. Metropolis was filmed in 1925, at a cost of approximately five million Reichmarks. Thus, it was the most expensive film ever released up to that point.

The film was met with a mixed response upon its initial release, with many critics praising its technical achievements and social metaphors while others derided its “simplistic and naïve” presentation. Because of its long running-time and the inclusion of footage which censors found questionable, Metropolis was cut substantially after its German premiere: large portions of the film were lost over the subsequent decades.

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Numerous attempts have been made to restore the film since the 1970s-80s. Giorgio Moroder , a music producer, released a version with a soundtrack by rock artists such as Freddie Mercury,Loverboy and Adam Ant in 1984. A new reconstruction of Metropolis was shown at the Berlin Film Festival in 2001, and the film was inscribed on UNESCO’s Memory of the world register in the same year, the first film thus distinguished. In 2008, a damaged print of Lang’s original cut of the film was found in a museum in Argentina. After a long restoration process, the film was 95% restored and shown on large screens in Berlin and Frankfurt simultaneously on 12 February 2010.

cyberpunk

A  lot of great designer take an inspiration from that movie like Givenchy’s Riccardo Tisci and Versace’s Donatella both revealed themselves as Metropolis biggest fans.

One of the most exciting collection of  Tom Ford at London fashion week has been kept away from the cameras, but he too claimed Metropolis as an influence even Max Mara became the latest label to pay tribute to Lang’s futuristic vision, with crocodile skin, high heel polished in gold and cashmere. Rooney Mara wore one of Givenchy’s ice-white fitted gowns her vampiric makeup inspired by the cinematic heritage.

Givenchy post

Here the complete catwalk of Max Mara: https://www.youtube.com/watch?v=vFPBiTNpSp8

So why Metropolis? Isn’t it a rather obscure reference point? Well no, even if you’ve never seen Metropolis, you’ve seen a film a dress or a building or a pop video that was inspired by it.

The film’s look – the teetering architecture, the lever-and-dial mechanisms, the round-shouldered workers marching in unison, and of course, the robot – is the Sex Pistols at the Lesser Free Trade Hall l of the design world. Just as the energy and the message of the 1976 gig inspired those in the small audience to form their own bands, this silent film fires the imagination of everyone who sees it.

From Blade Runner  (1982) to The Fifth Element  (1997), Madonna’s Express Yourself video’s or Billy Idol Dancing with My self,  Metropolis’s influence seeps into pop culture at every opportunity.

In 2010 Karl Lagerfeld oversaw a “Return to Metropolis” shoot for German Vogue, with a Maria robot in a cutaway bodysuit on the cover of the magazine ( you can see the cover of the article)

VOGUEGERMANY-METROPOLIS-FEB10-2

 

That was around the time that a new almost-complete restoration of the film was released. Before that, the film had only been available in a series of cut-down versions, with many scenes missing: so you could look at Metropolis and admire its design more than you could really watch it- that is, become fully engrossed in the plot. And Metropolis is undeniably stunning to look at. The cityscapes are breathtaking, and to create the jaw-dropping scale, a system of mirrors was used to bounce the images of actors into the sets. The effect is that the urban environment dwarves and terrorises the people inside, even though the city is really a miniature set. It’s no accident that the design of the film gets under your skin: the mode is German expressionism, which used skewed perspectives and steep angles to represent the psychological derangement of the characters.

As well as representing a kind of madness, Metropolis is also a cruel city, and perhaps that is the number one reason that it has become so influential. The film connects beauty and sex to corruption and immorality.

Metropolis and Fashion

The palatial homes of the factory owners, the “Eternal Gardens” where their sons flirt with elaborately half-dressed women, the grandeur of those high-rise towers, the replicant “Maria” writhing in a head-dress and a splash of sequins. They’re all as terrible as they are beautiful, so there’s a frisson of guilt and risk in our enjoyment. And in the end, Lang doesn’t even ask us to resist their charms. The moral of the film, that “the mediator between head and hands should be the heart”, preaches paternalism and an end to hostilities, not an overthrow of the system. The city is saved from the flood and Metropolis remains intact: awe-inspiring and awful in equal measure.

Today Sci-fi and fashion are really close each others. Prepare you wardrobe for the invasion of robots!

 

 

Stefano Signoroni: “When I tell you that I love you”

Stefano Signoroni

 

 

Eccomi qui con una nuova intervista!

Oggi è con me un talentuoso cantante e ammirabile pianista, Stefano Signoroni. Per chi non lo conoscesse, ecco qui una sua breve bio tratta  dal suo sito e poi partiamo subito con l’intervista!

 

nizia all’età di dieci anni la sua formazione musicale studiando pianoforte classico, canto corale e antico e poi canto moderno e jazz.
Nel 1999 il debutto in televisione: “La Canzone del Secolo”, un programma di Pippo Baudo in onda in prima serata su CANALE5.
Dal 2001 al 2005 è cantante e frontman della Back in Blues Band con la quale realizza nel 2004 l’album “Back on The Good Foot-live” (Kayman Records).
Nel 2005 è nuovamente in televisione: è il pianista e cantante della trasmissione “Grand Hotel Casinò” in onda su TELEREPORTER e SKY, mentre nel maggio del 2006 è in prima serata su ITALIA1 come tastierista e cantante di “Comedy Club”, un programma di Federica Panicucci.
Nel 2007 e 2008 è corista e tastierista di Eros Ramazzotti. Quest’ esperienza lo porta in tournée in tutto il mondo, dalla Siberia all’Australia, dal concerto evento in Romania a Sibiu (Capitale Europea della Cultura 2007) ad una capillare presenza in Italia per le più importanti promozioni televisive.
Nel 2009 è la radio che valorizza le sue qualità d’intrattenitore: è infatti conduttore, insieme a Niccolò Agliardi (per il quale Stefano è voce per i cori nei più recenti album) de “Le parole dell’estate”, programma settimanale in onda sull’emittente nazionale RadioInBlu.
Sempre nel 2009 inizia a collaborare con l’attore Ugo Conti in spettacoli musicali e teatrali.
Nel 2010 partecipa in qualità di musicista e cantante al prestigioso progetto discografico di Giorgio Onorato Aquilani “The Party of the Century”, il quale raggruppa alcuni dei più grandi nomi del panorama musicale mondiale e nel quale duetta con la star internazionale Bobby Kimbal (Toto) e ancora Steve Murphy (Alan Parson Project) e Tommy Emmanuel.
Nello stesso anno scrive insieme a Jacopo Sarno e Andrea Torresani il brano “This is Christmas” presente nella colonna sonora del film di Massimo Boldi “A Natale mi sposo” (Medusa film).
E’ il 2011 che dà il via al progetto discografico e live “Stefano Signoroni and the MC”. “Music to watch girls by”, primo singolo del progetto, in programmazione su R101 e Radio Montecarlo riscuote grande consenso, facendo approdare Stefano nel cast dello show televisivo “Kalispera” di Alfonso Signorini (Canale5).
Il 2012 è un anno di intensa attività live in Italia ed Europa, mentre il 2013 è dedicato al proseguimento del progetto discografico. Il singolo dell’estate 2013 “Help Yourself” entra in rotazione su più di 100 radio e viene scelto come sigla del programma di Radio Monte Carlo “Alfonso Signorini Show” per l’edizione del 2014.

Stefano è inoltre appassionato di medicina e di ricerca in campo biomedico. Ha due Lauree in Biotecnologie Mediche e Farmaceutiche e presta consulenza presso l’Unità Tumori Ereditari della Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. È autore di diverse pubblicazioni scientifiche su importanti riviste di settore.

…the MC… the MuffinChasers!
La super band capitanata da Flavio Scopaz che accompagna Stefano nei live, in TV e lo affianca nella realizzazione dei dischi.
Il progetto “Stefano Signoroni and the MC” mira a riscoprire un genere di intrattenimento fatto di grande musica, grandi esecuzioni ed eleganza!

Stefano Signoroni

 

Alida: Come è iniziata la tua passione per la musica?

Stefano: DI PRECISO NON SAPREI .. MA POSSO DIRTI CHE FIN DA PICCOLO HO AVUTO UNA GRANDE ATTENZIONE E ATTRAZIONE PER LA MUSICA … ANCHE SE CREDO CHE LA PASSIONE SIA NATA E SI SIA SVILUPPATA SOPRATTUTTO IN FAMIGLIA.. MIO PADRE è UN GRANDE APPASSIONATO E SUONA LA CHITARRA.. QUINDI, IN FONDO, SONO CRESCIUTO RESPIRANDO MUSICA OGNI GIORNO.

Alida: Ho appena visto il tuo ultimo video, diretto da Giulio Volpe, un regista giovane e di talento! Vuoi raccontarmi qualcosa di questa esperienza?

Stefano: SONO MOLTO SODDISFATTO DEL RISULTATO DI QUESTA COLLABORAZIONE. GIULIO è UN GIOVANE DI GRANDE TALENTO, DETERMINATO E CON LA TESTA SULLE SPALLE. QUESTO IL VIDEO SEGNA L’INIZIO DI UNA BELLA COLLABORAZIONE CHE AVRà SICURAMENTE SVILUPPI ANCHE IN FUTURO.

Alida: Qual’è lo strumento al quale sei più legato?

Stefano:INDUBBIAMENTE IL PIANOFORTE. ANCHE SE IL MIO PRIMO VERO AMORE è STATO L’ORGANO A CANNE !!!

Stefano Signoroni

Alida: Che rapporto hai con la moda? Quando non ti vesti in scena cosa ti piace indossare?

Stefano: SONO ABBASTANZA ATTENTO ALLE TENDENZE ANCHE SE CREDO DI ESSERE ABBASTANZA SOBRIO NELLA SCELTA DEI MIEI ABITI. IN SCENA SCELGO OUTIFIT CLASSICI ED ELEGANTI MENTRE NELLA VITA PRIVATA VESTO CASUAL .. SPESSO JEANS E CAMICIA.

Alida: Un momento speciale della tua carriera che vuoi condividere con noi, raccontandocelo!

Stefano:A 20 ANNI HO AVUTO L’ONORE DI LAVORARE IN TV CON PIPPO BAUDO. DURANTE LA PRIMA PROVA, APPENA FINITO DI CANTARE TUTTI I PROFESSORI D’ORCHESTRA MI HANNO FATTO UN APPLAUSO IN SEGNO DI APPROVAZIONE. ANCORA OGGI LO RICORDO COME IL MOMENTO PIù EMOZIONANTE DELLA MIA ESPERIENZA ARTISTICA.

Alida: Cosa ascolti quando sei in viaggio?

Stefano: DIREI UN PO’ DI TUTTO .. ANCHE SE TI CONFESSO PERO’ CHE SPESSO IN VIAGGIO PREDILIGO UN BUON LIBRO ALL’IPOD.

Alida: Un viaggio che hai fatto o che vorresti fare!

Stefano:VORREI RITORNARE IN AUSTRALIA. MI SONO INNAMORATO DI SYDNEY NEL 2008 QUANDO ERO IN TOUR CON EROS RAMAZZOTTI.. E MI SONO RIPROMESSO DI RITORNARCI PRIMA O POI.

Stefano Signoroni video diretto da Giulio Volpe

Alida: Un libro che hai letto e che vorresti consigliare ai nostri lettori?

Stefano: L’ALCHIMISTA DI PAULO COELHO.

Alida: Cosa bolle in pentola per i tuoi prossimi progetti? Dove ti vedremo?

Stefano: I PROGETTI SONO TANTISSIMI … INTANTO ENTRO FINE ANNO USCIRà FINALMENTE IL DISCO .. POI SPERO CHE MI SENTIRETE IN RADIO .. MI VEDRETE in TV ..E IN GIRO PER CONCERTI .. !!!

 

Alida: Se avessi la macchina del tempo di Zemekis e come McFly potessi tornare indietro cosa cambieresti e cosa rifaresti?

Stefano:NON HO RIMPIANTI PARTICOLARI … QUINDI SINCERAMENTE NON SPAREI …

Alida: Cosa diresti ad un giovane che vuole seguire le tue orme di cantante e artista…

Stefano: DIREI CHE IL CONSIGLIO è QUELLO DI STUDIARE. DARSI DA FARE E NON SCEGLIERE LE SCORCIATOIE… SPESSO PORTANO SOLO A STRADE CHIUSE.

Grazie a te ALIDA per l’interessamento e per lo spazio che mi hai voluto dare !!!!

Grazie a te Stefano per essere stato con me in questo spazio virtuale, ci vediamo presto a Milano!

Seguite Stefano e i suoi numerosi lavori

website: www.stefanosignoroni.com

facebook: www.facebook.com/stefanosignoroniofficialpage

twitter: @signoroni

 

Stefano Signoroni

Dandy is a girl

Dandy woman

Ogni secolo capace di produrre poesia è stato, sinora, un secolo artificiale, e l’opera che ci sembra il prodotto più semplice e naturale del suo genere è probabilmente il frutto dello sforzo più premeditato e consapevole, perchè la natura è sempre in arretrato sui tempi. Solo un grande artista può essere completamente moderno.   I dandy disprezzano la Natura e le sue leggi, poichè essanon è compiuta. Per compere l’opera si ha bisogno dell’artista e della sua sapiente mano. Essere un dandy è sinonimo di artificiosità, pose esagerate,frasi stravaganti e certamente non per ultimo il guardaroba: Fai la tua vita come si fa un’opera d’arte, non lasciare quindi al caso, alla Natura, il compito di decidere l’andamento dell’esistenza; non lasciare che sia lei a controllare i bisogni del corpo, ma che sia la volontà stessa dell’artista a comandarli, a suo piacimento e a regola d’arte”.  In questo si differenzia dal dandy la donna che aimè, Baudelaire definisce naturale e abominevole, poichè il prototipo di femme fatale semina sofferenza ed entra in conflitto con lo spirit narcisistico del dandy. Fortunatamente ci sono pregevoli eccezioni come la Marchesa Luisa Casati, un caso quasi unico nella storia del Dandismo, che si inserisce come un perfetto tassello nella costruzione dello stile elegante della donna moderna ed emancipata.   casati1912 Viso imbiancato, occhi bistrati e capello rosso fuoco. Anticipava molto la moda di Paul Poiret che doveva ancora arrivare. Vestiva in modo stravagante, provocava, portando all’estremo i dettami di una moda morente per inventarne un’altra. Non c’era un carnevale veneziano in cui non la si potesse incontrare. Un aneddoto la ricorda sia con un boa che con un ghepardo portati al guinzaglio! Ma essere dandy è molto di piu che girare vestiti come lampadari con animali feroci ed esotici, molto piu del trash che ci invade perennemente. Il Dandismo è forza creatrice, amore per le arti e l’immedesimazione con essere e la propria leggenda. Durante gli inizi del ’900 Bette Davis e Marlene Dietrich diverrano gli stereotipi della donna fatale e in particolar modo la Dietrich, che vestita da uomo con giacca e cravatta, capelli corti, seno piatto e molti sigari, sarà l’icona classica della donna dominatrice tanto da ispirare una moda femminile tipica degli anni ’10 e ’20 detta maschietta e assecondando così tutte quelle donne desiderose di rivalsa e ansiose di staccarsi dagli stereotipi ottocenteschi. Un’attrice unica che ha saputo reinterpretare in chiave femminile lo stile androgino è Diane Keaton.   jbbplefnbyno3pufhsaf-640x856-1 Sia sul set che nella vita privata ha sempre avuto uno stile personale esaltato anche nel cinema con i film girati insieme a Woody Allen. Completi maschili a quadretti bianchi e neri con camicia e cravatta, giacche fantasia principe di Galles, pantaloni scozzesi, abiti ispirazione Twenties, trench e cappelli, ma anche i colletti appuntiti che fuoriescono da maglioni e cardigan sono protagonisti del suo guardaroba, tanto che nel film “Io e Annie” la Keaton attinge dal suo guardaroba personale e al ritiro dell’Oscar come migliore attrice protagonista per quel film, all’abito da sera preferisce un completo grigio con fiore appuntato sul bavero e pashmina, diventando così un’icona.

La Moda di oggi e lo stile Dandy al femminile: Ralph Lauren ha trattato il Dandismo in una maniera elegante e sofisticata con tuxedo che assomigliavano più a personaggi vittoriani. Queste  donne vestite da uomo con la perfezione di un dandy della fine del XIX secolo che a dire di Lauren hanno “qualcosa di magico che ti fa sognare un’eleganza dimenticata“. Valentin Yudashkin nel 2008 presenta la donna dandy e neo gotica con la sua collezione A/I attraverso la linearità degli anni ’60 e l’eleganza strutturata degli anni ’90: piccoli caban, abitini e casacche in bianco, crema e avorio vogliono ricordare infatti, la silhouette modernista anni ’60 con spalle costruite, vite alte e accentuate, grandi volumi per gonne e abiti da sera. Su tutti i capi regna incontrastato il nero, colore perfetto per incarnare lo spirito neo gotico e profondamente dandy della collezione. Nel 2012 e 2013, Gucci tra le prime case di moda, propone la donna in versione dandy al femminile con sfumature drammatiche e dalle atmosfere notturne, suscitando un’immagine di un’eroina di un romanzo dei primi Novecento, dall’animo struggente.   Gucci che ha portato in scene al Victoria and Albert Museum “Bowie Is…”, di cui si potrebbe parlare per ore e di cui dedicherò presto uno speciale e a cui tutti gli stilisti hanno reso da Yamamoto passando per i brand come Paul Smith, che da sempre celebra il dandyismo sia maschile che femminile.

 

David-Bowie-david-bowie-21566594-871-1280 Roberto Cavalli lancia una donna lontana dal modello di donna esclusivamente sexy delle scorse collezioni, facendo sfilare in passerella figure sempre femminili ma forti e potenti con un velo di mistero. Non può mancare sulle passerelle milanesi . Giorgio Armani che propone una collezione “easy-chic” con donne dalle sembianze androgine, più colorate, che non rinunciano alla loro eleganza indossando scarpe basse e cappelli maschili a tesa larga indossati su abiti dalle grafiche pop. Per le curiose fashion addicted, i prossimi must have sono le pelliccie, non necessariamente vere e cappotti larghi e non avvitati, dalle più classiche nuances tendenti al marrone, al nero e con un ritorno del blu; ma il colore che spezzerà il grigiore invernale sarà l’arancio. I cappelli torneranno ad avere un ruolo principale come accessorio “obbligato”. Per quanto riguarda le calzature. Ecco alcuni esempi sia runway che street:

Dandy is a girl

 

 

 

I Fratelli Rossetti nel 2012/13 presentarono una donna che si diverte a rubare dalla scarpiera maschile forme ed ispirazioni, con stringate con doppio piping bordure di gros grain, brogue e derby affusolate senza stringhe, mocassini Brera in cavallino a stampe geometriche. Il tacco si trasforma in dècolletèe ingentilita da fiocchetti, la nuova Lady Brera e lo stivale Magenta con fasce di vitello anticato e cavallino stampato. I colori sono tra bordeaux, verde bottiglia, blu e testa di moro.   Ma tornando alla nostra Luisa Casati, sicuramente possiamo dire che Lady Gaga è arrivata ben dopo… Qui un esempio… picture4 Quei grandi occhi bistrati di nero, di un’intensità magnetica, sono il simbolo della vibrante aura di mistero e voluttuosità che aleggia intorno alla figura di Luisa Casati. Il viso attraversato da un gioco di luci e ombre, incorniciato dalla massa ribelle di capelli, è protetto e sostenuto dalle pallide mani, quasi a volere trattenere la sua bellezza inesprimibile, imperfettamente sublime, che dipinge l’allure très charmante della marchesa. Esteta, ha vissuto la propria vita come un’artista un’opera d’arte, usando il verbo di Wilde. Un binomio questo che la lega inscindibilmente alle tante opere che l’hanno immortalata, come il Ritratto per Dorian Gray. C’è da sfatare immediatamente un mito: il dandy non è sempre omosessuale o pederasta. Wilde lo era, Montesquieu lo era, Proust, Cocteau, Jacob lo erano. Ma la raffinatezza del dandy non è esclusivo sinonimo di preferenze sessuali fuori dal comune. Certo, il dandy non ama autodefinirsi come la virilità in persona, ben sapendo che tra l’uomo detto ‘virile’ con la canottiera sporca che sputa per terra e fischia dietro le signore – e lui, c’è un profondo abisso di differenza.

 

Il dandy, in un certo senso, è una donna: ama i profumi, i fiori, i bei vestiti, le buone maniere, l’eleganza formale; ha sentimento, spesso dipinge o scrive poesie, ascolta musica melodica e predilige la calma di un buon libro ad una partita di calcio. Il dandy, nonostante la sua apparente freddezza, può sinceramente amare una donna, basti pensare alla lunghissima storia d’amore tra Louis Aragon e la graziosissima Elsa Triolet; Baudelaire si ritrova ad amare follemente la dama mulatta Jeanne Duval, attrice, soffrendo terribilmente durante la separazione alla quale questa, con le sue terribili mani ere, lo aveva costretto ad arrivare; da non dimenticare l’intenso amore di Scott Fitzgerald per la sua sposa Zelda Sayre, la quale impazzì ancora giovane, e il poeta dovette assisterla fino alla propria morte, nel 1940; il pittore Amedeo Modigliani si innamorò della bella Jeanne Hébuterne la quale, quando lui morì, si gettò da un balcone, incinta, non potendo vivere senza il suo poetico amante.

E come non dimenticare D’Annunzio? quale amatore latino più famoso di lui? Moderno Don Giovanni – anche queso personaggio mozartiano è, in un certo senso, un dandy – straripava di passione (“è tutto amore!” dice Don Giovanni nell’omonima opera) per le sue giovani amanti che riusciva a tenere sospese come un equilibrista.

E, arrivando al primo di tutti i dandies, troviamo il ‘Beau’ Brummel attorniato da sedicenti dame aristocratiche, borghesi, serve, sguattere, che facevano la coda per attrarre l’irresistibile Beau il quale, lungi dal diventare un volgare donnaiolo, sceglieva calmo tra le spasimanti quella che più lo interessava, facendo il tutto in gran riserbo.

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Ma l’amore del dandy non è certo rose e fiori. Egli non si vuole assolutamente accontentare di essere un romantico alla ricerca ‘di quella giusta’: Baudelaire, prima, durante e dopo la sua maitresse – così la definisce Edouard Manet ritraendola nel famoso dipinto “Dame à l’éventail” datato 1862, periodo in cui la lenta paralisi degli arti inferiori della ragazza era già in stato avanzato – fu un assiduo frequentatore di bordelli, preferendo assai le prostitute ad una relazione stabile; D’Annunzio che, come già detto prima, era famoso per le sue innumerevoli relazioni con donne carpite grazie ad entusiasmanti lettere d’amore, non si accontentava di tenerne una per volta: il Vittoriale diventava così un luogo d’incontro tra il Poeta e le sue innumerevoli donne, le quaLi erano invitate a rimanere solo una mattinata, perchè poi, alla loro partenza, ne sarebbe arrivata un’altra, ed un’altra ancora. Tom Antognini ricorda, nel suo “Vita segreta di Gabriele D’Annunzio”, non senza una punta di malizia, gli errori negli inviti che a volte commetteva il malcapitato Vate, che si ritrovava a ricevere ben due amanti per volta, le quali naturalmente passavano ore a contenderselo. In quel caso D’Annunzio fingeva l’aria più dispiaciuta che gli era possibile, e se ne stava in un angolo ad osservare interdetto lo svolgersi della vicenda in cui era lui, in fondo, il soggetto principale, e badava d’intervenire solo se la discussione s’accendeva di toni più violenti.

 

Il conte de Castellane, sposatosi più per denaro che per la bellezza della sposa, dopo aver sperperato in feste e banchetti lucculiani l’intero patrimonio della sposa, divorziò e morì povero in canna, senza mai però lasciare la sua fredda dignità di dandy; La Rochelle, sommerso dalle donne, venne accusato di amarle solo per i soldi, dato che la maggior parte di esse erano tutte ricchissime. André Malraux, suo amico e dandy anch’egli, lo difese: “Hanno scritto un sacco di sciocchezze su Drieu e le donne ricche. In fondo lui amava le belle donne e succede che siano abitualmente delle donne ricche. I ricchi possono sposare le belle donne, e la fortuna permette loro di mantenere la bellezza più a lungo… ecco tutto”. E Drieu, nel racconto dedicato a Jacques Rigaut “Addio a Gonzague”, scrive, descrivendo l’amico da poco suicidatosi: “… Brummel beveva e scopava come te.”; ma, allo stesso tempo lo accusava di ipocrisia, dicendo che l’unica cosa ch’ei desiderava quando giaceva con una donna era che lei smettesse di respirare; Guido Gozzano era letteralmente attaccato dall’altro sesso da non poter farsi tranquillamente un giro in campagna senza udir sospiri femminili dietro ogni finestra…; Majakovskij sosteneva: ” Non ho mai tradito Lijila”, ma senza smettere di amarla, accumulava storie in cui chiedeva alle altre dedizione assoluta; Da non dimenticare la passione sfrenata che Bianca Fabbri ebbe per Curzio Malaparte, come ci racconta nel suo “Schiava di Malaparte” (sic). Ricordiamo ancora Jacques Vaché il quale, lungi dall’essere un esuberante donnaiolo, era quai un asceta in tal senso (come probabilmente lo furono quasi tutti i dandies); degna di nota è la sua storia con Louise (della quale se ne conosce solo il nome), donna con la quale abitava in un bell’appartamento in place du Beffroi. André Breton racconta che la ragazza veniva obbligata, quando il poeta andava a trovare il giovane dandy, a rimanere immobile in un angolo per delle ore, mentre i due uomini parlavano del più e del meno. Alle 5, lei serviva il tè e, per tutto ringraziamento, Vaché le baciava la mano. “A quel che diceva – scrive Breton sempre parlando di Jacques Vaché- con lei non aveva alcun rapporto sessuale e si accontentava di dormirle accanto, nello stesso letto. D’altronde, si comportava sempre così, assicurava. Nondimeno amava dire: “la mia amante”, prevedendo certamente la domanda che un giorno avrebbe posto André Gide: Jacques Vaché era casto?”

 

Il dandy generalmente non ha una grande stima per la donna. Più spesso egli lusinga, corteggia e seduce solo per vedersi all’azione; più che il fine, al dandy interessa il preambolo, la seduzione; seduzione fatta di sguardi, parole, gesti. Il dandy, come giustamente rileva Lanuzza, è più un Don Giovanni che un Casanova. La differenza sostanziale tra i due seduttori per eccellenza è che il primo è un ammaliatore, il secondo è un ammaliato. Casanova cerca e ama le donne che lo hanno sedotto, Don Giovanni deve fuggirle, per non esserne sommerso. In fondo, Don Giovanni è un esteta, un dandy che però si attacca troppo al sesso femminile. E’ ancora l’estetica che più interessa al vero dandy, e non la sostanza vera e propria dell’amore. Le epistole d’amore di D’Annunzio non gli sono altro che splendidi esercizi di retorica dove, per meglio essere sicuri della loro carica artistica, è necessario ‘provarli’, per attenderne gli effetti.

Soren Kierkegaard, il filosofo, sarebbe stato un ottimo dandy se si fosse fermato al suppore un “vita estetica”, olte quella “vita etica” e “vita religiosa” che sono l’esatto opposto dell’essenza dandistica. Teorizzando il famoso “Don Giovanni”, e cioè l’uomo estetico, libertino, amante dei piaceri e della vita, Kierkegaard non fa che descrivere una sorta di dandy; e nel famoso “Diario di un seduttore”, il filosofo abbozza la figura dell’esteta-erotomane, crudele e affascinante allo stesso tempo, in grado di sedurre innumerevoli donne sempre tenendole sospese, in bilico tra la passione e il dubbio, senza aver mai pronunciato loro una sola parola d’amore. In questi casi le fanciulle non potranno mai dare ad altri la colpa delle loro sofferenze se non a loro stesse, le quali credono di essersi immaginate tutto, o chi fra loro, più perspicace, come la giovane Cordelia, s’accorge dell’inganno diabolico, si tormenta l’animo confessando al suo stesso seduttore d’essere comunque innamorata follemente di lui, ed allo stesso temo lo odia con un’intensità fuori dal comune. Perchè in fondo il vero dandy rimane freddo ed impassibile, calcolatore, anche di fronte alle situazioni in cui normalmente si richiederebbe passione ed esaltazione dei sentimenti umani.   Lo stesso discorso vale per ogni dandy reale: negli scritti, nelle poesie, il dandy tiene più a descrivere i suoi astuti corteggiamenti che a descrivere i sentimenti della donna corteggiata. Ella può sì attirarlo per la sua bellezza (certo deve essere sigolare), o per una sua predisposizione alla toeletta – Drieu La Rochelle ci confida d’essere attratto soprattutto da questo tipo di donna -, o per il suo considerevole patrimonio (il conte Boni de Castellane fa il gigolò una sola, fortunatissima volta, sperperando tutto l’ingente patrimonio della moglie – non a caso lei otterrà il diovorzio) o, più raramente, per la sua intelligienza. Ma ciò che sempre ripugna il dandy nella donna è quel suo essere naturale (sentenzia Baudelaire: “La donna è il contrario del dandy.

Dunque, deve fare orrore. La donna è naturale, cioè abominevole”), o, come Pierre Louÿs spiega nel romanzo “La donna e il burattino”, la donna fa ancora più orrore se prototipo di ogni femme fatale, la temibile ‘prostituta vergine’ Conchita; il suo compito consiste nel seminare la sofferenza e guardarla crescere. “La donna e il burattino”, uscito per la prima volta nel 1898 si colloca nella ricca tradizione della donna fatale, una cui variante, nutrita di esotismo, erotismo, estetismo, è l’allumeuse, colei che provoca senza mai concedersi, un ‘boia di marmo’, come dirà Barbey d’Aurevilly, capace di una castità micidiale. Al contrario, seppur allo stesso modo letale, la “Salomè” di Oscar Wilde la ritroviamo tra la terribile gamma di donne fatali che ossessionarono i dandies fin dalla notte dei tempi; porto ora ad esempio “Le Diaboliche”, di d’Aurevilly: donne del desiderio e del peccato cattolico, che reprime e ammorba ogni felicità, del male voluttuoso e mortifero. O si pensi anche alla “Zuleika Dobson” (1911) unico romanzo di Max Beerbohm (nell’immagine, ‘Zuleika Dobson’, disegno di Beerbohm rinvenuto sul manoscritto originale), tenace quanto ammaliatrice donna-dandy, con la fredda missione di conquistare il giovane, pallido, raffinato, celibe, cenobitico, anacoretico e claustrale duca Dorset (tale l’aggettivazione pretesa dal tipo completo del dandy) in una sorta di aspettativa narcisistica di riuscire a sedurre il primo uomo indifferente al suo fascino; da parte sua, il duca non ha la minima intenzione di cedere in una “faccenda così volgare”, ammirando qualcun’altro oltre che se stesso… ma finisce comunque per impigliarsi nella rete dorata della perfida ammalliatrice, che non perde tempo a rifiutarlo dopo averne ascoltate le proposte di unione; Dorset, sconfitto, si salva ancora una volta grazie al suo inappuntabile “dandyism”, noblesse oblige.

 

XV. Don Giovanni all’infernoQuando Don Giovanni scese all’onda sotterranea,
pagato l’obolo a Caronte, un mendicante,
triste, dall’occhio fiero come Antistene,
afferrò i remi con braccio vendicatore e forte.Mostrando seni penduli tra le vesti aperte,
donne si contorcevano sotto il nero firmamento
e come un grande armento di vittime immolate,
dietro lui lanciavano lunghi muggiti.Sganarello rideva e reclamava la sua paga;
Don Luigi con il dito tremolante
indicava a tutti i morti vaganti sulle rive
l’audace figlio che derise le sua biamca fronte.La casta e magra Elvira, tra i brividi, in gramaglie,
vicina a quel perfido sposo che pure fu suo amante,
sembrava implorargli un ultimo sorriso
in cui brillasse la dolcezza del primo giuramento.Dritto nella sua armatura, un grande uomo di pietra
stava al timone fendendo i neri flutti:
ma l’eroe calmo, curvo sulla sua spada,
guardava la scia sdegnando tutto il resto.(Ch. Baudelaire, da “I Fiori del Male”)

Tamara e la donna dandy:

Tamara Alida Altemburg

 

 Due aneddoti riferiti da Giancarlo Marmori illustrano questo atteggiamento spirituale o, meglio, questo stile di vita. Secondo il primo, una volta, in un periodo in cui certamente Tamara non nuotava nell’oro, sarebbe entrata in una pasticceria e avrebbe comprato una dozzina di bigné alla crema che voleva utilizzare come soggetto per una natura morta. Sennonché la pittrice sarebbe stata così affamata che, senza pensarci due volte, avrebbe preferito fare della futura «natura morta» un bel boccone. Come Jean Cocteau, che frequentava la sua stessa cerchia, Tamara poteva resistere a tutto … ma non alla tentazione.

 

Teatro del secondo aneddoto è il caffè « La Coupole », ritrovo di artisti e intellettuali nel cuore di Montparnasse, durante una serata in compagnia del pittore futurista F. T. Marinetti. Dopo abbondanti libagioni e un focoso discorso dell’autore del manifesto dei futuristi italiani che terminava con l’appello «Bruciate il Louvre!», tutto il gruppo di artisti e poeti, non più lucidissimo, decide davvero di dare alle fiamme un tal simbolo del passato. Purtroppo, però, l’automobile che avrebbe dovuto portare l’illustre combriccola sul posto – la gloriosa automobile di Tamara – è sparita. L’avventura termina alquanto banalmente al commissariato di polizia, dove l’artista sporge denuncia per furto dell’automobile .. .

In un certo senso Tamara de Lempicka è un dandy, paragonabile a George Brummell o meglio alla contessa Greffulhe che ispirò Marcel Proust per la caratterizzazione della sua duchessa de Guermantes. Ella possiede quel certo non so che rende i suoi modi tanto accurati, tanto inimitabili, tanto perfetti che la sua inconfondibile superiorità s’impone come da sé, irresistibilmente. Questa tendenza al dominio e i suoi devastanti effetti su un uomo possono essere illustrati al meglio dal suo rapporto molto particolare (quasi farsesco) con Gabriele d’Annunzio. Un’avventura sulla quale ci intratterremo ancora e che l’artista riassunse così all’editore Franco Maria Ricci: «Ero una donna bella e giovane e davanti a me avevo un vecchio nano in divisa.»
Un’ulteriore similarità con Brummell – a parte che dandismo non si dovrebbe confondere con eccentricità – consiste nel fatto che il segreto dell’uno e dell’altra dipende da quell’ineffabile aura che ha fatto del primo il principe del suo tempo e dell’altra la star della sua epoca, mentre entrambi hanno lasciato tracce solo molto deboli nella memoria storica.

Questo dandyismo si ritrova anche nel decor di cui Tamara vuole circondarsi. Cosi, per esempio, dal 1933 fino alla sua partenza per gli Stati Uniti, al culmine della carriera, abita in una dignitosa casa di proprietà a tra in Rue Mpchain che rispecchi esattamente il suo gusto e che il giornalista Marmori descrive come segue: “La cronache dal tempo non si stancavano di fernire entusiastiche descrizioni dell’arredamento e delle strutture ” up to date” di questa casa di città progettata da Mallet- Stevens, l’architetto dei conti di Noailles e di Poiret. Riferiscono di toni grigi e di cromature, di un bar all’americana, di rivestimenti in legno e di tappezzerie beige. Secondo uno di questi cronisti, la camera da letto dell’artista è avvolta in un a luce verde sottomarino. La pittrice riceveva qui la crème de la crème di Parigi e i giornali riportavano sempre dettagliati resoconti dei sui parties. Nel 1937 vi ricevette gli ambascitori di Grecia e Peru, Van Dongen e la principessa Gagarin, Kisling e Dr. Woronow, che le propose di sposarsi e colleziono le sue opere, la duchess di Villarosa e Lady Chamberlain, il duo maestro Andrè Lhote e i cogniugi Clemanceau. La bellezza l’eleganza e la fame dell’artista drano al centro di un’ampia e mute vole cerchia di amici e conoscenti; le personalità di cui si circondava erano come corpi celesti, grandi e piccini, luminosi e spenti. Non pochi reporter cadevano in estasi solo per un suo sguardo (e d’Annunzio l’aveva definita addirittura <donna d’oro», affascinati dalle sue mani, dai suoi capelli, dal suo abbigliamento. A Fernand Vallon, che va a trovarla allorché lei sta lavorando alla sua Andromeda, si presenta <in una veste purpurea, cardinalizia, con smeraldi profondi come il mare: bionda, stupendamente bionda, con mani delicate e ornate da unghie d’un rosso sanguigno>, spinge da parte grandi tele <che ricordano il velluto grigio, lo stesso della sua tappezzeria>.

 

er poter comprendere l’entità del contributo di Tamara alla sua epoca, bisogna dunque vedere le sue opere nel contesto storico in cui sono nate: gli anni Venti, l’epoca del compromesso Art déco, e gli anni Trenta, tristemente famosi per l’ «appello all’ordine» di André Lhote. Il postcubismo degli anni Venti ovvero il neoclassicismo degli anni Trenta imprimono in quest’epoca un segno profondo.

Il che non significa che Tamara non vada al di là di questo, che l’erotismo o le deformazioni dei suoi dipinti siano piuttosto ispirati da Ingres che non dal cubismo, che il suo neoclassicimo, di solito per definizione pudico, in lei non acquisti tratti piuttosto osceni.

Questo non toglie niente al fatto che le donne di Tamara fossero perfettamente adeguate alla sua epoca, un’epoca di lusso e di agiatezze per i ricchi e di estrema miseria per gli altri. La funzione di queste donne consisteva nell’indossare abiti alla moda o frivolmente esotici e, all’occasione, nel mettere in mostra gioielli, sempre sullo sfondo di vistosi interni. Queste creature dalle gambe lunghissime, col vicino di vespa, che danno l’impressione di essere appena uscite da una rivista di moda, ricordano quelle «Eve», sciocchine e dallo sguardo languido, del tipo «sii bella ma chiudi il becco», per le quali si azzuffavano banchieri e politici che le mantenevano come maìtresses di lusso. Tra le eroine di Tamara ce ne sono alcune davanti alle quali uno inorridisce solo al pensiero che potrebbero davvero aprire la bocca e cominciare a parlare … Io sono pronta a rispolverare il mio guardaroba da perfetto gentleman inglese e voi?tumblr_lgzh0bbtey1qfajz0o1_500